Нигерия. Йоруба, Ибо, Хауса

В 170-миллионной Нигерии более 250 племен и примерно столько же языков. 
Самые многочисленные – Хауса, Ибо и Йоруба. Описать их в высоконаучном стиле предоставляю какой-нибудь очередной Малышевой, а ежели излагать бессистемно и путанно, то выглядит картина примерно следующим образом.

Шустрые немытые парни цвета отполированного армейского сапога, которые мечутся среди застрявших в пробках машин, продавая воду, телефонные карты, газеты, чипсы из плантана и просто попрошайничая,  это, в большинстве случаев, представители племени Хауса. 

Племя примерно на 80 процентов состоит из мусульман, в доисламских традициях  присутствует  всеобщее поклонение вождю деревни, поэтому в общении Хауса традиционно угодливые, передвигаются на «цырлах», постоянно кланяются и сгибают ножки в коленках.

Хауса говорят на одноименном языке – наиболее распространенном в Абудже и к северу от нее,  их pigeon English практически не воспринимаем на слух.

Хауса составляют основную массу нигерийских военных и полицейских; гражданские в Абудже обменивают валюту на улицах, прилегающих к гостинице “Sheraton”, и барыжат фруктами и сувенирами.

Хауса, в массе своей, «солидные бизнесмены» - будут яростно торговаться, но при расчете не надуют.  Впрочем, те, что помоложе,  бывают не дураки и что-нить стянуть – пока один втирает вам через водительское окошко какие-нибудь носовые платки, второй вполне может открыть заднюю дверцу и обчистить заднее сиденье.

Случается такое, впрочем, нечасто. Да и вообще нужно заметить,  что общий уровень уличной преступности в Абудже гораздо ниже, чем в Барселоне, Риме или в том же Таллине. 

И я говорю даже не о гоп-стопах, которые в принципе случаются крайне редко,  а о самых банальных мелких кражах. Те, кто забывал лэп-топ на переднем сидении BMW X5 где-нибудь в Ласнамяэ, понимают, о чем я.

Племя Ибо называет себя «евреями Африки». В их руках находится значительная доля бизнеса в Нигерии, большая часть которого рано или поздно кончается разорением и банальным аферизмом. Как правило, Ибо светлокожие – это хорошо заметно на фоне остальных африканцев, -  стильно одеваются и говорят на приличном английском. 

Igbo Man (left)

Ибо исконно населяют богатые нефтью штаты в дельте реки Нигер, но качать самим эту нефть им традиционно не разрешают Большие Белые Братья.

Примерно полвека назад Ибо попытались сбросить балласт – они с трендюлями повыгнали всех «понаехавших», забрали себе нефтяные месторождения и основали собственную республику – Биафра.  

Белые Братья от такой наглости охренели; придя в себя, они оперативно затащили в Африку кучу самолетов и пушек, промыли мозги соседним племенам на предмет «единой демократической Нигерии», раздали им милитаристский скарб и пошли отбирать нефть в зад.

Нигерийцы, в массе своей, трусоваты - это далеко не Дагестан. Но в тот раз алчность пересилила врожденную робость и Ибо дали интервентам славный бой. Биафра продержалась три года и заплатила за тысячу дней независимости высокую цену. Гражданская война унесла более двух миллионов жизней одних только мирных жителей - в основном, это были дети, умершие голодной смертью - уже не говоря уже о том, что Юго-Восток Нигерии, бывший до этого сердцем всего континента, превратился в нужник (к слову, остается им до сих пор).

Одна из центральных улиц столицы Биафры

Ибо – глубоко верующие христиане; минимум дважды в неделю они наряжаются в смокинги или национальные костюмы, набиваются в бесчисленные приходы и, хлопая в ладоши и радостно подвывая, скачут под аккомпанемент церковного хора. 

Воскресная церковь

Еще они отчаянные мошенники - именно благодаря им в Нигерии вошло в обиход  всемирно известное выражение «four-one-nine deal», переводящееся на русский как «кидняк». Four-one-nine (419) это номер библейского псалма, в котором верующие просят Создателя «простереть им в этот греховный и лукавый мир руку помощи» - то есть, по простому, подогнать лоха, которого можно «обуть».

Справа - бродячий проповедник

Жалостливые послания, написанные "сексапильными дочерями опальных нигерийских генералов из Либерийского лагеря для беженцев", предлагающими получить отцовские миллионы на ваш личный счет, танкера с  сырой нефтью по «особо выгодной цене», мегавыгодные контракты на строительство аэропорта где-нибудь в Гане – все это классические примеры for-one-nine. Несмотря на очевидную нелепость подобных бизнес-предложений количество терпил не уменьшается – под данным FBI только за 2011 год ущерб от нигерийских «писем счастья» составил несколько миллиардов американских рублей.

Племя Йоруба – это вечный праздник. Если Ибо ищет, где обмануть, Хауса – где поменять доллары или выклянчить, то Йоруба – где потанцевать. Это, наверное, самое интеллигентное племя Нигерии, показывающее лучшие результаты в университетах, наиболее ответственно выполняющее офисную повинность, и при этом имеющее в крови вместо гемоглобина музыку.

Йрубовские певуны без особого напряга вытеснили с танцплощадок всяких там американцев с их псевдоафриканскими мелодиями и лирикой.

Зимой и весною 2012 года все 170 миллионов населения Нигерии - включая и большинство Yinbo - то есть, белых -  лихо отплясывало под «Pakurumo» Wizkid-а, самого известного представителя своего племени.

Едва различимая под пестрым узором незатейливых мелодий печаль (нисколько не темнее, чем у классика), уходящая корнями во времена работорговцев и экзотических трипов к заокеанским плантациям,  в момент проникает под кожу. 

Штат Имо. Нигерия, весна 2012

И когда в дырявых колонках очередного официального такси шустрый лагосский подросток начинает напевать: «Foon Que, Pakurumo, ko jo da-da» («Фун Уке (что значит «данная мне Богом, чтобы заботиться о ней») подойди ближе, ты танцуешь так прекрасно») ты готов отдать таксисту не 300 наира, которые эта черная гадина заломила за проезд, стоящий максимум 200, а все 350...

...для Тани и Вирсавии. Не скучайте!;-)

И снова Нигерия

Чем больше времени проводишь в Нигерии, тем отчетливее замечаешь, насколько она похожа с Россией. Принципиальных отличий, в самом деле, не так много.

Во-первых, конечно, это погода – в России часто бывает холодно, а в Африке всегда тепло.  Во-вторых, по приезду в Абуджу меняют цвет окружающие тебя прямоходящие – в Африке они черные, а в России – серые.

Остальные дефиниции не столь существенны и сводятся они к особенностям местной кухни да размеру взяток сотрудникам ГИБДД.

И, еще, конечно же - в России всё таскают в авоськах, а в Нигерии  носят на голове. Наверное, именно поэтому российские женщины ходят вразвалочку, а местные – как модели на подиуме.

Пакет с луком

Казалось бы, ну что можно взгромоздить на обычную человеческую макушку, чтобы это не мешало спокойно и не напрягаясь заниматься своими делами? Количество вариантов приближается к бесконечности.

Корзинку с посудой и детскими вещами? - Легко!

Вязанку дров весом в 40 килограмм? - Как здрасьте!

Два десятка матрасов? - Не вопрос!

Может, швейную машинку? - почему бы и нет?

Эта манера транспортировать все на голове с первых дней пребывания в Африке не давала мне покою. С виду  способ выглядит очень доступно - поставил да поволок; некоторые для удобства кладут на башку свернутую наподобие собачьей какашки тряпку, но особо одаренные без лишних канителей ставят объект на макушку и так дефилируют по улицам.

На практике же сделать это совсем не так просто. Насмотревшись на маленьких девочек и ветхих бабушек, которые совершают короткие перебежки с корзинами фруктов, не придерживая их руками, я, как-то раз, решил попробовать повторить этот фокус.

Результат оказался предсказуемым – тяжеленное блюдо с бананами рухнуло на землю, едва я отпустил руки, вызвав гомерический хохот у всех присутствующих, исключая разве что хозяйку этих злосчастных бананов.

За три дня экспериментов я умудрился навернуть коробку с зубными щетками, орехи и швейную машинку.

Пока наконец, на парковке аэропорта Абуджи, это не произошло...

Нигерия. Еще Абуджа

Идея, высказанная в Интернете каким-то «бывалым путешественником», гласящая, что для передвижения по Абудже лучше использовать официальные такси – зеленые с белой полосой – весьма спорна. 

У упомянутых  «официалов» гарантированно не работает ни один прибор - включая и ремень безопасности, ходовая отсутствует по определению, а наличие суицидальных наклонностей, которые распознаются через минуту езды, подтверждаются многочисленными вмятинами и царапинами на зеленых официальных боках. 

Официальные такси

Разумеется, ни один таксист в Абудже не остановится перед красным от бессильного бешенства светофором и уж точно не станет стоять в пробке, а объедет ее по тротуару, сковыривая бампером нерасторопных школяров и вездесущих торговцев.

Пробка

Такси в Абудже доступное -  особенно на фоне невероятных расценок на все остальное. Поездка через весь город в час пик встанет примерно в 600 наира (3 EUR) -  если грамотно торговаться, и в 1000, если позволить черному водителю нажиться на белом клиенте.

Гостницы в Абудже стремные и раздражающе дорогие. В то время, когда Дональд Трамп берет за роскошный пятизвёздочный люкс с видом на Лас-Вегас 180 долларов в сутки, абуджийский «Шератон», до боли напоминающий апартаменты на улице Коминтерна в Мурманске, не стесняясь, лупит 320 американских рублей за мрачный клоповник 

Шератон Абуджа, санузел. 360 USD сутки.

с видом на мусорную кучу.

Вид из окна. Шератон Абуджа.

Ситуация с остальными постоялыми дворами столицы примерно такая же – все, что обходится дешевле 100 евро за ночь, гарантированно вызовет у индивидуумов с неокрепшей психикой культурный шок...

Нигерия. Абуджа

Столица Нигерии, Абуджа – никакая не Африка в полном смысле этого слова.  Тот, кто после посещения Абуджи, говорит, что был в Нигерии, напоминает того, кто влупив кусок сала говорит, что был на Украине.  

На самом деле, Абуджа -  очередной искусственно созданный  посреди чистого поля город; город-офис, навроде Астаны в Казахстане, и Африка там представлена лишь жарой да привычкой местных жителей носить на голове предметы, которые в Европе или России на голове не носят.

Дороги в Абудже широкие и довольно приличные

Гора-слон

госучреждения, коих тут немерено,  напоминают сельсоветы доперестроечной поры, 

Министерство труда

а выполненные из композитных материалов конторы крупных иностранных компаний,– все больше, нефтяных, -  не шибко отличаются от контор в любом другом городе мира.

Нигерийская нефтяная компания

Центр Абуджи занимает внушительных размеров мечеть, слегка уступающая ей в размерах христианская церквовь, гостиница Sheraton и торговый комплекс Silver bird, где продают китайские рубашки Gucci по цене 400 USD за штуку и показывают 3D фильмы в 2D.

В Абудже сухо и жарко, днем температура редко опускается ниже 40 градусов. Воздух полон мельчайших частиц песка, которые приносит из Сахары сезонный ветер. Песок этот напоминает тонкое прозрачное одеяло, благодаря ему на солнце часто можно смотреть, не щуря глаз.

Арахис

Как говорилось выше, качество дорог в Абудже позволяет гонять практически с любой скоростью, при этом каких-либо правил нет в принципе.

Днем, когда на перекрестках вытанцовывают полусумасшедшие от жары регулировщики (Амино Канн в районе Майтама – must see), движение нескончаемого потока тюнигованых внедорожников и в творог развороченных зеленых такси местами подчиняется какой-то системе. 

Перекресток

Но гаишников мало, а к светофорам обычно не подведено электричество, поэтому езда за рулем – это в чистом виде торжество чуйки над законами физики. Машины лезут во все щели как тараканы, и найти свое место в этом хаосе можно только будучи частью коллективного разума. 

Я припоминаю, впрочем, два работающих светофора, но поскольку  часть водителей не знают,  с какой целью эти разноцветные лампочки сменяют друг друга, вреда от них больше, чем пользы...

Летучие собаки на парковке гостиницы "Sheraton"

Нигерия. Автопробег

Самый лучший способ узнать, чем живет Нигерия, это попытаться проехать по стране на машине.

Наш местный товарищ, когда я предложил ему прошвырнуться по его исторической родине  800 километров на автомобиле, сначала засмеялся, подумав, что я шучу, потом напрягся, поняв, что я говорю серьезно, а поcле задумался, в тщетной попытке найти повод «съехать» с участия в этой сомнительной затее.

Единственное, впрочем, чего он добился своим неуверенным бормотанием о захвате белых заложников, отсутствии бензина, дорог, воды и ваще всего, было согласие отправиться в путь не на «BMW» X5, который нашему верному чернокожему другу было очень жалко, а на «Peugeot» 307, которое он жалел несколько меньше.

Март в Нигерии

Во время поездки по дорогам Нигерии Via est vita древних приобретает совершенно другой – гораздо более драматичный, смысл. 

Скорость движения - 80 км/ч

Дороги черного континента также бесхитростны и  беспощадно просты, как и все в Африке, и в полной мере дают представление о жизни 96 процентов населения, не имеющих доступа к нефтяной кормушке.

Столица штата Коги

Само дорожное покрытие –там, где оно есть - вполне приличные, подвох лишь в том, что то и дело участки идеально гладкого шоссе, по которому наш вездесущий пыжик несся со скоростью 160 километров в час, без малейшего намека сменялись жуткими ямами, глубиною добрых полтора метра.

И как только вы останавливаетесь, чтобы оценить размер ущерба после вытряхивающего душу удара, на вас набрасываются многочисленные торговцы. Мысль о том, что это именно они, падлы, в виде маркетингового хода раскурочили дорогу, вызывает дикое желание треснуть им этими блюдами с бананами и орехами по голове.

...европейцу бывает нелегко осознать очевидный факт того, что в этих краях в дороге ты сам по себе. На тысячи километров вокруг тебя нет кавалерии в виде скорой, пожарных и полиции,  и даже если сотовый поймает поле,  звонить один фиг будет некому.

буш

Если у тебя спустило колесо или заклинил двигатель за тобой не приедет погрузчик, если твою Honda придавит какой-нибудь Mack, то вырезать тебя из салона будет некому. Да и, к тому же,   гидравлические ножницы раздобыть тоже будет негде.

Если что-то пойдет не так, то твой пепелац останется, подобно бодлеровской дохлой лошади, потихонечку разлагаться в кювете или на обочине, пока не оставит после себя тщательно обглоданный местными жителями, выполняющими роль стервятников, ржавый скелет.

"вы помните ли то, что видели мы  летом?"(с)

Сгоревшие остовы разбитых бензовозов, легковушек и микроавтобусов – естественный элемент нигерийского придорожного ландшафта.

Сначала я взялся фотографировать их, потом просто считать, а на третьем десятке прекратил это никчемное занятие и начал вести статистику лишь тех приключений, которые происходили у меня на глазах.

Счет открыл перевозивший образцы местной флоры «Leyland».

Выжимая из прошедшего Крым и Рым двигателя все соки, и радостно виляя разболтанным задом, он лихо обогнал наш крадущийся «пыжик» но, буквально через мгновение, подпрыгнул, как укушенный в жопу мангуст и завалился набок, рассыпая на радость местным ям и батат.

За ним последовал «Ford», не рассчитавший угол поворота и валившийся в кювет не доехав полсотни километров до ближайшего города. Он подарил вездесущим бродягам  мешки с пустыми пивными банками.

Вообще,  жителям штата Коги в этот день нормально перло. Буквально через 25 километров  очередной бедолага прилег на бок, раскидав еще одну порцию овощей по всей дроге, а чуть поодаль тягач, оставленный из-за клинанувшего двигателя «до лучших времен», подвергался неспешному демонтажу представителями местной технической интеллигенции.

Пятым номером в списке стали мы сами.

Где-то на подъездах к земле Ибо стрелка температуры двигателя поползла вверх и я, по глупости, решил взглянуть под капот.

Увиденное мне очень не понравилось – за два часа до заката и больше чем за 200 километров до цели наш генераторный ремень порвался в клочья. На десятки километров вокруг расстилался буш и выбор путей к спасению был невелик.

Мы выключили музыку, открыли окна – кондей, разумеется, тоже престал работать – и помчались до ближайшего поселка.

И вот тут-то Фортуна, видно, отходившая по нужде, вернулась к своим обязанностям – через 20 километров мы въехали в деревню, в которой не только был высококлассный механик, умеющий менять генераторные ремни, но и представитель бизнес-элиты знающий, где искомые ремни добываются.

Пока мы радостно поругивали ковыряющегося под капотом ледащего технаря, Провидение, чтобы окончательно поставить нас на место, продемонстрировало нам, что такое настоящий головняк.
Показавшийся из-за поворота микроавтобус внезапно задергался, как червяк на крючке, заскрипел, и его правое заднее колесо оторвалось с куском полуоси и весело поскакало по обочине.

Злосчастный автобус еще с хрустом тащился по асфальту, а сбежавшее колесо уже восторженно покатил куда-то расторопный местный житель.

Водитель, перевозивший груз риса, вышел из кабины, оценил размер ущерба, посмотрел в алчные глаза мгновенно собравшихся зевак, явно ждущих наступления сумерек, и горестно сел на придорожный камушек.

Через пятнадцать минут наш новый ремень начал бодренько крутить всякие нужные колесики, мы включили кондиционер, воткнули диск «2Face» и отчалили.

Впереди лежала Биафра.

Москва - Франкфурт - Аддис Аббеба - Абуджа

Дорога в Африку началась в Москве.

В столице России было холодно –20 градусов, - но солнечно.

Субботним утром, когда город не скован железобетоном пробок,  дорога в Домодедово доставляет массу удовольствия. Как ни крути, в СССР знали, что такое качественное нейро-лингвистическое программирование, и во время езды по московским проспектам память угодливо воскрешает зазубренные в глубоком детстве афоризмы типа «начинается земля,  как известно, от Кремля», «кто в Москве не бывал – красоты не видал» и прочую подобную хрень.

Пока не забыл – в расчете на то, что этот пост  прочитают работники турагентств и frequent flying passengers, я хотел бы смачно плюнуть в сторону руководства авиакомпании S7, на самолете которой Air Berlin вероломно отправил меня во Франкфурт. Написанное ниже обращено к ним:

- только кретин мог свалить в одну кучу регистрацию на все местные и международные рейсы и создать в Домодедово очередь, отстоять в которой ни за два, ни за четыре часа физически не было возможно,  да еще при этом позабыть проверить работу аппаратов для самостоятельной регистрации. И хоть бы одна собака извинилась! Вам бы не авиакомпанией управлять, а тарным пунктом.

До рейса в Аддис Аббебу у меня было  семь часов и я решил прошвырнуться по Франкфурту: он не вызывает у меня таких нежных чувств, как Кельн, в котором я прожил два феерических года, но притягивает своей сдержанной мощью.

На Кайзер-штрассе – улице, ведущей от вокзала к центру – все как всегда: толпятся подтянутые менты, ушатанные проститутки и уверенно смотрящие в будущее немецкие героинщики, а также всяческие перманентно митингующие активисты. Сегодня выступали  местные антифашисты, а вслед за ними - свободолюбивые Египтяне, уставшие пережевывать долгожданную свободу и предлагающие немцам расхлебать за них заваренную буйными потомками Аменхотепа кашу.

Бивак у знака евро разбили борцы с нечистыми на руку банкирами. В их палатках есть свет и вода, там играет музыка и продается пиво с колбасками. В целом, противники капитализма с большой охотой пользуются предоставляемыми порочной системой благами.

Вообще, Германия дышит полной грудью. Магазины полны народу, на улице Гете – сосредоточении дорогих бутиков – аншлаг. Нескромная немецкая публика без суеты распихивает по багажникам турбированных «Кайен» и «Майбахов»  пакетики с логотипами «Vertu» и «Chanel» не заморачиваясь проблемами греков или латышей.

По словам улыбчивой немецкой бабульки, проводившей регистрацию на рейс до Аддис Абеббы в напоминающем гемпотон-кортский лабиринт  франкфуртском аэропорту, Эфиопские авиалинии считаются одними из лучших в Африке – не знаю,  правда, о чем это должно говорить. 

Если вы летите из Европы в Африку, то, скорее всего, знакомства с ними не миновать, так как «Люфтганза» просит за полет по аналогичному маршруту вдвое больше (850 против 1550 евро).

Первое, что бросается в глаза уже у стойки регистрации, это обилие белых людей, отправляющихся в Эфиопию – правильнее сказать, практически полное отсутствие черных.

В просторном салоне «Боинга» коренное население Африки было представлено тремя сонными подростками, которые, накидавшись уже в аэропорту, мирно сопели все семь часов лету из Франкфурта до Аддис Аббебы и толстухой с фиолетовыми волосами, всю дорогу сосредоточенно поедающую конфеты из коробки «киндер френдз».

«Эфиопский воздух» сильно напоминает российскую S7 – только кормят у эфиопов получше. Такие же, как и у сменивших масть сибиряков, обитые дерюжкой поскрипывающие кресла, оборудованы, впрочем, навороченной «мультимедийной системой», предлагающей фильмы на английском и французском (к слову сказать, ни одного из заявленных в программе фильмов не оказалось). 

Аэропорт Аддис Абебы бурлит – «Эфиопы» летают по всей Африке и это главный транзитный узел региона. Тут явно прослеживается общемировой тренд: большая часть пассажиров, втиснутых в деловые костюмы, имеет черты монголоидной расы и говорит на мандарине. Они или громко кашляют и чихают или сидят, уткнувшись в монитор лэп-топов. Европейцев гораздо меньше, одеты они в стиле Индианы Джонса и их основной багаж составляют фотоаппараты с внушительного размера оптикой.

Опять же, присмотревшись к интерьеру, сразу понимаешь, где находишься. Мама-Африка проста и бесхитростна: все, что может быть сп*жжено – будет сп*зжено,  поэтому кресла у стойки регистрации в международном аэропорту столицы Эфиопии присобачены к этой самой стойке стальными цепями.

Пять часов, две трети «Консервного Ряда»  Стейнбока и три выигранных турнира в Blood and Glory спустя  мы плавно сели в аэропорту Абуджи и выгрузились в 48 градусное пекло африканского буша. Я вернулся в Нигерию.